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朝鮮是一個充滿了神秘氣息的國度，也是目前世界上唯一一個超級封閉的國家，這里是金氏王朝的天下，人們生活依舊非常清貧，但是每個人都充滿了希望，朝鮮的一切都希望可以了解，下面給大家分享朝鮮旅游注意事項。

2017年朝鮮旅游安全嗎？

安全的很，這個就不要擔心了，畢竟別人也是一個愛面子的國家，不會對你怎么樣的。

游客不能接觸朝鮮人，導游只會在景點停車10分鐘。大多數時候，我們都是坐在車上暗中觀察著朝鮮人民的表情、著裝、行為，觀察著朝鮮的建筑、街道、田野，就跟去野生動物園玩的時候，坐在車上探頭探腦看獅子老虎一樣。

讓我以流水賬的形式，圖文并茂地講述四天的朝鮮之旅，因為實在沒有什么值得放過和忽視的細節。因為時間有限，也因為限制過多，每一個細節，都顯得彌足珍貴。

出發前

去朝鮮前，為了防止徹底失聯，我打電話給中國移動開通國際漫游，想著萬一有什么急事，至少可以發短信收短信。

接電話的客服為我開通漫游后，慣例地問我去哪個國家，我答曰“朝鮮”，她大概在電腦系統里一番搜索也沒有找到，于是問了我一個驚人的問題，“朝鮮在哪個國家?”

但我還是耐心地告訴她：“朝鮮就是一個國家。”

她害羞地告訴我，過一會把資費標準發給我。

過了一會，手機響起，這個妹子說：“不好意思，您所去的國家沒有國家漫游服務。”

第一天

一大早，我來到丹東火車站集合。朝鮮并不開放自由行，只能跟團，主要有新義州一日游和朝鮮四日游(平壤、開城、妙香山)，旅游團的行程并非中國旅行社安排，而是由朝方安排。

導游給我們講了注意事項，主要內容是：

1、不可以單獨行動，不可以脫團，不可以接觸朝鮮路人。

2、從丹東去平壤的火車上不允許拍窗外的景色，在朝旅游期間不能未經許可對軍人拍照。

第二條規定非常有意思，為什么不能拍窗外景色呢?

因為朝鮮這個國家吧，自己覺得自己特別“牛逼”，但牛逼的特別心虛，所以理論上，在朝旅游期間，一切“不能反應朝鮮人民幸福生活”的照片都是不允許拍的。

丹東到平壤的一路基本都是農村，朝方認為這一路不能體現社會主義的偉光正，所以禁止拍照。

這個掩耳盜鈴的思路，我是很服氣的!

排隊出關后，我們終于坐上了開往平壤的列車，激動之心溢于言表，終于可以親眼目睹金三胖國的真實面貌了!

但從這時開始，也就不能再說“金三胖”“韓國”之類的詞了，要恭敬地說：金日成主席，金正日將軍，金正恩元帥，南朝鮮。

關于不能說“韓國”，得說“南朝鮮”的梗太有趣了，后文詳述。

開往平壤的列車

這趟臥鋪列車就是很普通的中國綠皮火車硬臥，半開放隔間，每個隔間6個人，分兩邊上中下鋪位。中午10點多，火車緩緩啟動，沿著大橋跨國鴨綠江，8分鐘后，就到達了朝鮮邊境城市新義州。

在這里，火車將停車兩小時辦理入關手續，并檢查行李。朝鮮有一些奇妙的行李規定，比如不能帶移動硬盤，不能帶焦距超過200mm的長焦鏡頭，電腦可以帶但電腦里不能有關于日、韓、美的電影等內容，不能帶違禁書籍。

不過現在去朝鮮旅游的中國人越來越多，朝方軍人上車后，對我們的行李只是象征性地開包檢查，他們胸前戴著傳說中的印有金日成和金正恩頭像的紅色徽章。

這個徽章是鑒別朝鮮人和游客的利器，根本不要幻想在朝鮮可以假裝本地人，因為這個徽章是單位發的，根本買不到!我是多么想買一個作為紀念品帶回來啊!

朝鮮人不讓我拍徽章特寫，只好把給他們拍的半身照放大截圖

12點多，火車終于又緩緩啟動，正式開啟了前往平壤的旅程。

一開始，車廂里的人都比較拘謹，只能貪婪地看著窗外的農田和村莊，后來便漸漸放松下來，拿出手機拍拍照，反正也沒有巡邏的朝方人員。

其實不讓拍完全沒必要，那一路差不多5個小時的車程，路過的大多是玉米、小麥地，和撲面而來的社會主義氣息建筑，藍天白云下，倒是挺漂亮的。

而機智的中國游客們，早已開始準備好入戲，大家異口同聲地贊美朝鮮美麗的田野景象。

至于朝方所擔心的被游客拍到窮困落后的景象?很多國家的農村都窮啊。

人家也不掩飾啊!朝鮮的農村，至少從火車上看起來，并沒有窮得驚天地泣鬼神，并沒有窮得讓人感到仿佛去到了另一個星球，最大的特點，便是幾乎所有房子都長得一樣，“社會主義新農村”即視感，你們感受一下：

我并沒有像大部分游客那樣去床鋪睡覺，而是目不轉睛地盯著窗外看了5個小時。村子都太遠，無法通過肉眼看清楚那些建筑內部的面貌。

人們或走路，或騎自行車，穿梭在鄉間小道上，有的人就這樣坐在鐵路路邊，呆呆地看著駛過的列車。

而大部分時候，是無盡的原野，麥田、玉米地、遠方層疊起伏的山巒，牛在水渠邊喝水。

路過的每一個站臺，拿著旗子揮舞的工作人員都穿著制服，匆匆一撇，看上去長得都一樣，差不多身高，165左右;差不多的膚色，都曬得挺黑。

炎炎夏日，不少男人赤膊坐在樹下，可以清晰的看到他們的骨骼。在朝鮮四天，確實沒見過任何胖子，大概三胖是全國最胖?

沿途的很多村子都樹立著一個紀念碑，田野間、村子外還都有一些標語，據同團的一位會朝語的妹子說，寫的大多是“偉大領袖”“自給自足”“自力更生”之類的標語，濃濃的社會主義風范。

所有火車站長得都一樣，掛著金日成和金正日的照片。

無論看的多么認真、專注，車窗外掠過的世界終究只是匆匆一瞥，甚至當與其它滿載著朝鮮人民的火車交匯時，火車的速度讓我根本無法看清那些人的臉和表情。

正當我看著車窗外掠過的形單影只的人們，想象著他們的真實生活時，窗外出現了柏油馬路和汽車，人變得越來越多。我知道，快到平壤了。

全世界著名的爛尾樓——柳京飯店出現了視野之中，很快，火車就停在了平壤火車站。

憋了一路的我，終于可以掏出相機了。

柳京飯店

平壤火車站

一下火車就立馬被帶上大巴，從車窗匆匆拍下火車站的人群

火車站的人群

火車站門口

朝鮮的地接導游帶我們走出車站，坐上空調大巴。朝鮮的地接導游都有兩位，因為他們要互相監督!我們團一位年輕導游、一位中年導游，那位中年女士，乍看長得特別像政治指導員。

導游對我們表示歡迎之后，便帶我們參觀兩個景點：凱旋門和朝中友誼塔。實際上，后面幾天的“參觀景點”都表明，這是一場“朝鮮愛國主義之旅”。在朝鮮，除了規定的“景點”之外的幾乎所有關于街道、建筑、人文、鄉村的照片，都是在移動的車廂里拍下，所以，帶一臺對焦速度快的照相機，很!重!要!在此要特別感謝色影無忌她影像提供試用的佳能5D4和50/1.2。

凱旋門，據說比巴黎凱旋門高

朝中友誼塔

初見平壤的街道，正值下班高峰，路上倒是沒有太多的車，更多的人走路或騎車回家。我們的“野生動物之旅”正式開始。

公交車

女交警的裙裝制服

市內的大部分景點，導游只給我們停車十分鐘，根本沒什么機會在室外站定的情況下拍平壤的街道、建筑、人民，于是，敞亮的車窗成了我們窺視外部世界的載體，畢竟，來這里旅游的幾乎所有人，真正感興趣的，是這里的社會制度、人民生活，而不是那些景點吧。

體育館

人民文化宮

平壤雜技院

有不少建筑上都有兩位領袖的頭像

有領袖頭像的建筑司空見慣，天黑前路上越來越空曠

平壤的建筑非常值得注意，那些造型單一、配色毫無規劃的建筑，大部分都是在我們看來早已過時的大型筒子樓。縱使各位團友一再追問，導游也沒有詳細向我們解釋朝鮮政府分配住宅的標準。從外觀看，市中心的教師公寓、藝術家公寓與我們的全新居民樓無異，但平壤還有大量外墻褪色、內部看上去非常駭人的公寓。究竟什么人可以分配到什么樣的房子，我們不得而知。只是，這些建筑，就如同朝鮮人一樣，在計劃經濟和封閉的社會環境下，顯得毫無創造力和生命力。

斑駁的外墻

奇妙的配色

在朝中友誼塔拍到的平壤街景

但是，至少從導游口中，多少能窺探到一些朝鮮人“被洗腦”的方式。導游說，朝鮮人不需要買房子，不需要找工作，乘坐公共交通的費用大多是單位承擔。這里沒有升學壓力、沒有生活壓力、沒有失業的人，“生活很輕松”，人們的生活水準都差不多。隨后，導游便反咬一口，“不像你們中國，生存壓力很大”，而團里的阿姨叔叔們，入戲太深，竟一再附和導游，贊美朝鮮的計劃經濟!把我聽得一愣一愣的!你們仿佛都在逗我!

這樣毫無競爭的環境，極盡缺乏創造力和生命力，畢竟，沒有多勞多得，那誰又會去發揮創造力和想象力呢?大約也只有一些女生的裙子和高跟鞋，讓人感受到這個國家僅存的一點點活力了吧，但事實上，那或許也不過是領導人的審美惡趣味罷了。人們年齡越大，越面無表情，像是被攝魂怪吸取了靈魂一般。他們被這整齊劃一的制度、工作汲取了人生的精力，很難表現出朝氣蓬勃，就跟這個城市、這個國家給人的感覺一樣，與其說是壓抑，倒不如說是徹底的單調。似乎無法從任何方面窺視到他們的喜怒哀樂，即使人們懷著好奇的目光看著我們的大巴，他們也努力克制著這種好奇，不讓它過度表現出來，更看不見大喜、大悲。

下車看凱旋門的10分鐘里，抓緊時間掃街

街上的路人

孩子們即使不上學，出門也穿校服

匆匆一瞥朝鮮的街景后，我們便來到了吃晚飯的餐廳。在朝鮮的旅行團都享有高級外賓的待遇，無論吃、住、行都是最高配置。我們來到非常具有上世紀二三線城市裝修風格的餐廳坐下，以四個人為一個單位，開始上菜。吃著各式各樣的肉和菜，以及朝鮮的糯米飯時，我想起了電影《北逃》中那吃不飽飯的一家人。雖然導游說朝鮮現在自給自足，每人每天發600g米，已經擺脫了“吃不飽飯”的境地，但畢竟接待外賓的導游在朝鮮不僅是一個導游，還肩負著維護國家形象的任務，令人將信將疑。即使發放的大米夠吃，但又會分配多少肉、蛋、奶、魚呢?如果吃得很好，那為什么全國都見不到一個胖子呢?只是朝鮮掩藏起了一切不愿意暴露在外的東西，全力以赴招待外賓，維持著門面工程。

風格奇妙的飯店

貢丸

米酒

雞腿

蛤蜊

豇豆

土豆牛肉，菜上到這里，基本已經吃不下了。

晚飯后，我們驅車前往酒店。夜幕降臨的平壤，被黑暗吞噬，主干道上那孤零零的路燈，功率之小，根本無法把馬路照得通亮，而大部分地方，都是徹底的漆黑一片。

人們就在那夜色中騎車或走路回家。

我們住進了平壤特級酒店——羊角島飯店。

羊角島飯店處于江中心，前往平壤市區的唯一通道是羊角橋。只要朝方在羊角橋派人站崗，很容易阻止島上外賓外出以及島外平壤百姓上島。

雖說是特級飯店，內部咋看也確實不錯，但廁所沒有地漏實在是讓人感到很不方便，洗澡時要格外注意不讓水灑到地板上，洗完頭也要盡量注意不把水滴在地板和房間內的地毯上，不然據說要賠錢。

而論裝修風格和舒適程度，我覺得尚不如全季酒店。但畢竟這里供電、供熱水、有中央空調，在朝鮮來說，確實算得上頂級的設施了。

羊角島酒店大堂

電梯

走廊

房間

衛生間

房間

一到夜晚，朝鮮街道就黑燈瞎火，大部分路沒有路燈，鮮有的幾條有路燈的主干道，也能很明顯地感到電力的微弱，從羊角島高層的房間望去，整個平壤時籠罩在漆黑的夜色中，只有主體思想塔熠熠生輝。據說，一到晚上，大部分朝鮮居民樓都沒有電，也沒有熱水。電力的匱乏很輕而易舉地便能探知，至于洗澡水，就無法取證了。

主體思想塔是全平壤夜晚最明亮的地方

從酒店拍的平壤夜景，看上去最耀眼的便是兩位領袖的頭像

我想，此刻，對面的首爾，夜生活才剛剛開啟吧，而平壤的一天，早已隨著夜幕降臨而落下帷幕。我問導游，朝鮮人晚上都做什么?這里沒有大型購物商場，甚至商店也很少，形式類似于過去中國的國營小賣部;

這里也沒什么娛樂活動，餐廳極少，更別提什么酒吧、KTV了;當然了，最大的問題依然是電力，在黑燈瞎火的夜里，哪怕去街上乘涼，也是不太實際的吧?導游尷尬地跟我說：“晚上就吃飯睡覺啊”。

向來住酒店不開電視的我，一反常態地打開電視。羊角島飯店所能收到的電視臺不同于朝鮮人民家中，這里可以收到鳳凰衛視以及幾個英文電視臺，也有兩三個朝鮮當地電視臺。

我看了一會一個朝鮮古裝電視劇，隨后便是講述農業大豐收的“振奮人心”的新聞、以及“揚我國威”的金三胖閱兵。

朝鮮人的電視，大約也就能收到些這樣的節目吧，但誰會知道，晚上，他們的家里有沒有電支撐他們看一會電視呢?

導游規定我們晚上不能離開羊角島，雖然網上有各種“夜襲平壤”的帖子，但夜色漆黑，街上沒什么人，我也想不出“夜襲”的理由，似乎除了“刺激”外，也不會有什么額外收獲。

而我們被允許的活動范圍，只有羊角島。酒店樓下倒是有幾家紀念品商店，售賣一些帶有人參成分的化妝品、美漫風格的明信片、以及各種關于金家和主體思想的各國語言書籍。

光芒萬丈的哲學書

光芒萬丈的小紅本，我不禁買了回來

這大概是我見過的最逗的書了

“打死美帝”風格的明信片

酒店大堂一個狹窄的通道，通往地下室的娛樂場所，這里有臺球房、保齡球館、游泳池、乒乓球房、“健身房”、舞廳風格的老式卡啦ok廳，但完全沒有五星級酒店的高大上，空間顯得極為局促和狹小，各種項目都需要支付一定的費用，于是轉了一圈，我就回房間睡覺了。

disco舞廳風格的卡拉ok，一位中國阿姨在唱周華健的《朋友》

簡陋寒顫的“健身房”

第二天

我差不多五點多就醒來，打開羊角島酒店的窗戶，暗中觀察平壤的居民樓。除了突兀的維京飯店，從這里看出去的平壤，和第一天的印象差不多：看上去年代久遠、外墻褪色的筒子樓錯綜林立，沒什么設計和配色可言，縱使紅紅綠綠，也無法讓人感受到那怕一點點生機和美感，只讓人感到破敗和頹廢。(我并沒有特意選取破敗的房子拍照，因為在朝鮮，能自由拍照的地方極少，可拍的角度十分有限，所以我幾乎抓住了一切可拍的角度進行拍攝，并盡量放上全部沒有拍糊的照片，以求做到盡量客觀)

房間里傳來了叫早電話，我洗漱一下，便下樓吃早餐。羊角島飯店的早餐雖然完全比不上國內四五星級的酒店，但卻是自助，在朝鮮來說已經算令人意外地相當不錯了。有煎蛋、牛奶、果汁、兩種面包、一種蛋糕、兩三個葷菜、三四個素菜、米飯等，談不上非常豐富，但吃飽吃好沒有問題。

羊角島餐廳

每天有兩種面包、一種蛋糕

一些小菜

還算豐盛

我們第二天行程的第一站是開城的板門店，也就是樸贊郁的《共同警備區》事發的朝韓三八線。大巴離開羊角島，穿梭在平壤市區，上班的人們騎車或步行，或排長隊等著公交車，表情淡漠，沒有人大聲喧嘩，甚至沒有人說話。

上班的人們

排隊等車的人們

一早的平壤公交車

大多數人都是這樣木訥的表情

公交車

江邊

導游在車上給我們解釋起了他們和“南朝鮮”(即韓國)的關系。韓國和朝鮮之間的關系很微妙，在我們看來，他們自然是兩個國家，有完全不同的社會制度、經濟制度，三八線的南邊，是盛產娛樂明星、整容業發達的現代化國家，而北邊，是發型奇特、表情逗比的三胖“金式王朝”。

但朝鮮人可不這么覺得，在他們心中，韓國和他們是同一民族(這是事實)，是他們“不可分割的一部分”。他們曾提出“一國兩制”的設想，說到這，大巴路過了一條通往首爾的路，導游指著路邊的大型筒子樓，告訴我們，當這些全新的樓房造好后，朝鮮政府并沒有完全分配給朝鮮人民，而是留了一部分，預想在未來統一后，分給“南朝鮮”，即韓國人民。我想，如果韓國人民聽到金正恩還給他們留了房子，大概會很尷尬吧!但這又怎么樣呢，朝鮮這個現代社會的封閉孤島，有著獨特的一套世界觀，在如此一般從小就開始的、持續不斷的洗腦中，我相信大多數人民，是篤信那一套在我們看來可笑的觀點的，畢竟，他們沒有或許其他信息的渠道，他們被徹底封鎖在現代文明之外。

平壤市中心的筒子樓

平壤到開城大約168公里，導游卻說要開2個半小時。直到車子駛出平壤市區，我們才明白，雖然這一路都不是崎嶇的山地，但卻有著令人不可思議的顛簸感，坐在大巴后排，平均3-5分鐘，屁股就會“起飛”一次，最呀最搖擺。導游的解釋是，由于美國的制裁，他們無法進口瀝青修路，于是開裂的、坑坑洼洼的路面，就這么一直被擱置，不過路上除了我們的大巴，也鮮有其他車，大概這些公路的利用率也并不高吧。

朝鮮幾乎沒有私家車，大部分車都是單位或政府的，平壤也只有上下班高峰能看到一些車，出了平壤，更是很難得見到汽車。導游說，由于美國的制裁，他們進口石油也有困難。總之，所有的鍋都是美國的，正如我第一天見到的那本書，美國是“恐怖大王”，支配著一切，而朝鮮，躲在“恐怖大王”的陰影之下，自給自足，艱難求生，“殺出一條血路”。

這讓我想到另一個同樣被美國制裁的國家——伊朗。同樣是有著世界罕見的奇葩政府，伊朗卻表現出了和朝鮮完全不同的另一面。朝鮮人冷漠、伊朗人熱情，朝鮮人仇視美國、伊朗民眾卻向往美國，朝鮮人歌頌政府、伊朗人唾棄政府……看著沿途的麥田和整齊劃一的村子，我不禁懷念起了熱情好客的波斯人民。

車子終于到達板門店，每個團都配備了一名軍官為我們解說，順便“保護我們的安全”。一位解說員帶領我們參觀美朝談判地時，說了一句令我震驚的話：“如果美國繼續這樣制裁我們，我們不僅要炸了夏威夷，還要直取美國本土!”他表情嚴肅，充滿仇恨，義正嚴辭。

板門店

我的一位好友曾說：“朝鮮只是嘩眾取寵，沙特是真的壞”。在我們的一般認知中，雖然金三胖發型逗比，但不至于是個傻逼，他的政治手腕，直逼他爺爺。在瑞士留過學的三胖，不會不知道他們是不可能打贏美國的。對于一個國家來說，要維護統一，“對外樹敵”是一個屢試不爽的好辦法。雖然三胖心知肚明，卻依然以這種方式愚弄民眾，以至于朝鮮導游說出了“美國人、韓國人都怕死，但我們朝鮮人不怕死，誰欺負我們，我們就要以牙還牙”的話。

在朝鮮，我漸漸發現，再漏洞百出的邏輯，都可以用來愚民，民眾是沒有底線的。如果朝鮮人民篤信偉大領袖的領導、篤信他們制度的優越性、篤信他們滿大街的標語“這個世界上沒有什么值得我們羨慕的”，那為什么這樣一個“世界頂級”的國家，要拒絕外來游客的“拍照”、“自由行”?要拒絕與外界接觸?

我們很清楚，這樣的封閉，可以讓朝鮮人在全然不知發達國家那豐盈的物質基礎和高科技的情況下，“自給自足”，滿足于這種“吃不飽也餓不死”的生活，滿足于一輩子走不出自己國家的束縛，滿足于沒什么娛樂活動的無趣。那么，他們到底是如何理解這種“封閉”的呢?是覺得偉大的金家把他們直接帶向了人類最終極的幸福嘛?

看完板門店，我們去了高麗博物館。這個外觀還不錯的博物館，內部實在令人咋舌，照亮展品的射燈也沒有，房間里暗得我只能開很高的ISO拍照。我本以為這是落后國家的通病，畢竟在物質匱乏的情況下，也不能指望他們對博物館投入大量資金進行建設和維護。但第三天所參觀的國際友誼展覽館便顛覆了我的這個“自我安慰”，后文會詳述。

高麗博物館

極其昏暗的內部

開城的午飯被安排在一個和第一天差不多裝修風格的飯店，吃的是特色餐“十一碗”，雖說很多中國人受不了朝鮮的生冷食物，但作為一個韓料狂熱愛好者，這樣的午餐倒是很和我的胃口。

十一碗

吃罷，我們便驅車原路返回平壤。匆匆一瞥的開城，看上去遠不及平壤，主干道上的一些建筑倒還可以看看，但路過的大部分地方，都像城鄉結合部一樣，坑洼的地面、積水，讓這個城市和平壤一樣讓人提不起勁。但可以想見，除了平壤外的大部分朝鮮城市，應該都是和開城水準差不多，甚至更差，畢竟，開城是朝鮮愿意拿出來展示給游客的地方。我無法想象那些傳說中的“北部勞動營”，會有多么可怕。