說到平遙這個名字，估計很多人都不知道這個地方，說實話也沒有聽說過，但是這個地方很值得一去的，平遙是一個古鎮，而且沒有很商業化，去了就可以體會到真正古鎮的感覺，下面就跟著小編一起來看看吧。

離開西安，去的第一個城市就是平遙，這是我生平第一次旅行，時而安靜，時而小心情。沒有什么明確的目的，只想去走一走，僅此而已。我想人這一輩子，一定要像謎語一樣去生活，簡單，也復雜，總之要成為自己。

從進入平遙的第一步，我就明顯的感覺到，這里的生活節奏截然不同于西安，慢，不焦急，甚至有點恍然隔世的體驗。西安呆久了，一時半刻還無法適應這種逆差，起碼在心理體驗上。

山西的漢民族文化氣息特別明顯，而平遙古城保留了平遙人民獨具特色的文化、社會、經濟及宗教發展的完整畫卷，這一點，很難得。

平遙的漢民族文化特征特別明顯，我作為一位少數民族兄弟同胞，對這一點也深有體會。我接觸的第一位平遙人是一位出租車司機，操一口地道的山西方言，話語在嗓子和鼻腔繞一個圈兒，然后才悠悠然的飄揚出來，像一泉流淌的小溪遇到巨石的阻撓，回轉一個圈兒，發現可通過的通道，然后明快的流淌下去。

我以為，要想了解一個地方的風土人情，出租車司機是最好的人選，通過與司機的交流，就可以知道這個地方的大致情況。而那個司機，很好的傳承了祖先經商的優良傳統，從高鐵站到古城，繞一個圈凈賺我十五塊，還好相貌的告訴你，那個地方該怎么走。晉商文化作為一種地域性風土文化，潛移默化、深刻持久的影響著平遙子民，那位司機就是一個證明，三言兩語就告訴我平遙古城的真實與虛假，哪些是真的，哪些是假的。在交流中，以一位少數民族的眼光去看，那位司機缺少一種信仰，或者說思維單一，沒有其他思考維度，我猜想這應該是一種普遍現象。歷史上山西的主流文化是儒學，幾乎從未與其他思想有過碰撞，沒有外來文化的交流融合，在思考力與思考維度上自然呈現單一性。用行業術語來概括，就是工農仕商，再世俗話一點便是功名利祿。

我直觀的感受，平遙子民思想上具有保守性和封閉性，或者說自我滿足欲比較明顯，不會關心外面的世界發生了什么，他們在談吐上心中只有平遙，而沒有除平遙之外的世界，話語間都夾雜著實用主義與功利主義的價值觀念。從當今世界發展趨勢來看，這一點比較現實，但也隱含危機。

平遙古城的消費文化可以大致分三類。第一類是高端消費，諸如推光漆器等。在平遙古城，有一家很大的唐都推光器具店，里面的器具都很精致，臻于完美，一幅50cm*60cm的牡丹掛畫標價兩三萬，期中我看到的最貴的是一面屏風，標價超過五十萬。我不明白在平遙這樣低消費的縣城，提供這樣高端的消費品有何意義，就算是提供給游客消費，來平遙古城的游客能支付起這么高端的器具消費又有多少呢!我大致數了一下，偌大的器具店，游客稀稀少，而大部分也只是看看而已。

第二類消費是主流消費，包含兩種消費。一種是飲食消費，一種是景點旅游消費。平遙古城的主流飲食消費很有意思，如果說前人是小農經濟生活的話，那么現在的平遙古城便是小商經濟生活。古城內最普遍的一種飲食文化現象是，店家租一點不大的店面，店內烹煮蒸炒，店外露天吃喝;更為特殊又傳統的一種情況是，主人就在自家門口做起了生意，大門口(其實也不大)的走道里支起鍋灶案板，門口外面稍空曠一點的地方支起桌椅，就地消費用餐。這種小商經濟生活很有意思，各自營業各搶生意。與祖先晉商文化完全不同。傳統晉商起源要從唐宋說起，那時候平遙的市有“朝、午、夕”的說法，宋朝抑商政策寬松后，商業迅速發展，到明清時期已經發展為有規模、有組織的結構化商業團隊，或者商幫，但現在的平遙古城并未保留這一優勢。換言之，平遙古城現在的飲食消費，各自為利，缺少結構機制的統一規劃、合作共贏，未能實現利潤最大化，失去了平遙古城商業競爭的傳統優勢。與飲食消費不同的是，景點旅游消費基于旅游行業的管理標準，都將各景點納入旅游管理范疇，一是為了統一管理，二是為了盈利增長。但平遙古城旅游業存在的問題是，可供挖掘的旅游資源有限，吃老本，沒有將晉商文化這一歷史資源完全發掘出來，這是它致命的弱點。從現代旅游業發展的角度來看，平遙古城旅游業仍是傳統旅游，它的模式是：門票—看—走，沒有一個宏觀統一的旅游主題，缺少視覺與心理的雙重體驗，未能給游客帶來深刻體會，也就是說這是一種走馬觀花的快餐式旅游消費與營銷模式。雖然有一部《又見平遙》來補充平遙古城旅游業的單一粗淺，刻意將歷史的深沉厚重表現得深刻到位，但影視與現實、文化標榜與現實操作、歷史的視覺內涵發掘與當下的旅游體驗還完全是兩碼事。所以說，平遙古城的主流消費，仍然是一種大眾化的群體性低端消費，缺少現代視角，導致歷史資源發掘不到位。而平遙古城的營銷模式，無非是從小農經濟轉變為小商經濟，個體利益高于集體利益，晉商文化也就只能存在于歷史，缺少組織結構建制與“走出去”商業思路，缺少整體規劃與系統發掘，體現一種無序的混亂。

再宏大一點的視角是，在營銷模式上，可以結合明清歷史，將晉商的興起與衰落與時代結合，尤其是清末，這就站在了民族視角，將民族命運與晉商留存緊密結合，這種結合不僅僅要在影視作品里實現，還要在旅游業發展中實現。畢竟歷史中晉商的足跡并未局限于晉，也并未受限于它本身，而是跳躍于民族時代的變局里。總體來說，平遙古城主流消費的定位與格局，遠遠不夠。

第三類消費，便是非提不可的享受消費，比如書坊、咖啡館、酒吧等。時光書坊、在別處酒吧、可可西里等都是典型代表，而這些消費小店都是以個體的、獨立的分散式的面貌出現，以集體面孔出現的是風情街，她還有一個夢一般的名字，“云樓”(應該是這么稱呼)。那條街上，有好幾家酒吧，他們標語共同的主題是：盡情艷遇。這一點很符合當下年輕人的胃口，包括我。

我進去的兩家店，一家是時光書坊，一家是驢友餐廳。時光書坊在西門那里。小店不大，有一個隔間兒，店主三十歲出頭，看得出是個讀書人，戴一書生眼鏡，滿屋子都是書，談吐爽朗。他有一個十歲的女兒，她說她叫杜雨荷，我問她是喜歡看書的爸爸還是喜歡陪她玩兒的爸爸，小姑娘猶猶豫豫再三斟酌才答道：都喜歡。

在那個寂靜的午后，我是真的不想離開那間書坊，盡管外面人聲嘈雜，但小店里面卻頗為安靜，陽光從城墻頭頂射下來照進屋子，時光靜謐，靠在窗邊翻一本書，喝一杯咖啡，都是極大的享受。

驢友餐廳具體在哪條街、什么位置，我已記不清楚了，也從來沒有記過。驢友餐廳出現兩個基友，點一份小饅頭，一份烤羊肉，兩碗葡萄酒，靜靜的坐著。那間店的擺設極為考究，但也世俗，既要追求高端，又要接近平民，這是比較難的。店里裝飾擺設都不錯，有一種舊時光的感覺，許多旅人把車票留在那里，貌似很浪漫很有情調，我也這么做了。它的特殊之處是將享受消費和飲食消費結合在一起，這就區別于其他店面了。

這一類消費在平遙古城不算多，但也知足了，唯一的憾事是沒能去那家可可西里坐坐，大冰可以去可可西里看海，而我卻沒能進去坐坐。這并不很遺憾，下一次出走，可能就真的在可可西里了，皆有可能，不是嗎?

關于旅途，我并不大愿意講起，至多偶爾飄一句：哦，我去過。至于原因，我也不想說起，可能在某一天的夢里我會告訴你。

平遙古城的建筑保留了傳統風格，熙熙攘攘擠在一塊兒。每家都有各自的地盤，各自的地盤又緊密相連。有些人家的門面很破舊，估計旅游管理局為了保證古城的整體風貌特意做了保存工作。古城里的庭院都不大，門道很狹小，三人并行已是較大的了，進到院落里面也不大，房屋矮小緊湊，人家都過著平靜的日子，破舊的環境與街道的熙攘，好像并未打擾到他們。我一直很納悶，他們的生活收入怎么來?種地，還是小商生意?我看這周圍也并沒有什么田地，有些人家也并未從事小生意。這一點我一直沒有弄明白。

這些院落讓我感動的地方是，依然隱約保存了一部分傳統社會的生活狀態，比如“人家分個內外，前院門庭清肅，后院婦子熙熙……”保留了天德與人私，每家院落都有一兩棵棗樹，稍微的區別是，前院門庭變成了做生意的陣地。

登上城墻，又有另一番感觸。那天小雨，天氣灰蒙，佇立城頭，心中自有一點快慰。那些青磚瓦市，也在灰蒙之中表現出另一番清瘦與孤冷，畢竟是古城了，現代人再怎么鬧騰，也改變不了刻在它骨子里年歲上的蒼老，這一點我深有感觸。那些青磚瓦砌，總讓我有一種冷靜的感動，雖然是經過補修了的，很多處墻體已經自然風化腐蝕，但它依然保持著年老前的姿態。走近拍一些照片去看，確實很老了，相當老了。但年老的身子依然要接受無知后生的糟踐，一聲聲沉重的呻吟，消沉在疲憊的身體里，如果有心，你會聽到骨頭架子腐朽斷裂的聲音。

離開古城回到西安，我的腦子里，依然是青磚瓦砌的影子，作為一只跛腳鳥，那是我死前第一次棲息地方，立在城頭，我看到每家院落里都藏著一兩棵棗樹，每一家院落都有天德人私，都有清肅熙熙。